Réglages de caméra pour le light-painting avec tube

Il n'existe pas de réglages parfaits, mais il y a une façon simple de maîtriser l'exposition idéale pour chacune de vos prises de vue pendant l'heure bleue.

Pendant l'heure bleue, afin de conserver une image bien équilibrée, nous devons constamment augmenter les réglages de la caméra, tout en diminuant la luminosité de la lampe torche. Ce soir-là, l'heure bleue a duré 56 minutes. Une bonne façon de connaître le moment exact où l'heure bleue commence et se termine est d'utiliser Photopills et de vérifier le début du temps nautique et la fin du temps astronomique. C'est notre plage de travail habituelle.

Mon workflow consiste à faire une photo test depuis derrière la caméra pour déterminer les bons réglages, puis je me place derrière Kim, je fais quelques prises de vue, je révise les images et j'apporte des ajustements si nécessaire. Lors d'une soirée typique à l'heure bleue, je change les réglages environ 10 fois. Ce soir-là, j'ai commencé à iso100, f13, environ une seconde de temps d'exposition en mode bulb, et 3000 lumens (j'ai utilisé deux lampes torches et deux tubes).

Les six images ci-dessus montrent la progression exacte de la soirée aux minutes 5, 12, 19, 25, 36 et 45. À mesure que la nuit tombait, l'ISO est passé de 100 à 1600. L'ouverture est passée de f13 à f2.2. Le temps d'exposition est passé de 1,5 s à 6 secondes. Mais la luminosité de la lampe torche est passée de 3000 à 150 lumens. Et c'est là le point clé. Chaque fois que vous augmentez les réglages de la caméra, vous devez diminuer la luminosité de la lampe torche. Lorsque nous approchons de la fin de l'heure bleue, nous passons du mode Bulb au mode Manuel sur la caméra, afin de nous assurer que le temps d'exposition est exactement ce qu'il faut pour capter suffisamment de lumière depuis l'arrière-plan. Cependant, nous effectuons le light-painting seulement pendant une fraction de ce temps.

Notez également que la balance des blancs est passée de 5200 à 3200. Ce n'est pas aussi crucial, car c'est quelque chose de facile à modifier par la suite, mais cela rend vos images plus agréables à regarder et aide à choisir la bonne couleur pour le tube.

Nos 6 images finales de l'heure bleue

Une fois l'heure bleue terminée, il n'est plus nécessaire de modifier les réglages. À partir de ce moment, le travail devient plus facile, car nous pouvons nous concentrer sur la composition sans avoir à trop toucher à la caméra. Ces deux images ont été créées de nuit avec exactement les mêmes réglages.

Nos deux images créées APRÈS l'heure bleue

Ce sont de bonnes lignes directrices pour comprendre les principes de base des réglages de caméra lors du light-painting avec tube, mais ce ne sont pas les valeurs exactes que vous devez appliquer. Les choses vont beaucoup varier selon les nuages, la luminosité de votre tube, l'angle du faisceau de votre lampe torche ou les éléments en arrière-plan ou au premier plan.

Plongeons dans les archives : 2017 !

Nous avons réalisé notre premier tutoriel de ce genre en 2017, mais sans l'expérience et les connaissances que nous avons aujourd'hui, les choses étaient un peu plus approximatives, bien que suffisantes pour avoir une bonne idée du concept.

Qu'est-ce qui était différent à l'époque ?

• Our fastest 14mm lens was opening at f2.8, which is ok, but this is easier with a faster lens (f1.4, f1.8)
• We were not turning off the flashlight during the exposure, meaning that the shapes were more shaky/imprecise. It helps a lot to be able to turn on and off the light on the fly. We use mostly the Olight Warrior 3s or the Klarus Xt2CR for this: lightpainting.art/flashlights
• For this specific demonstration, we changed the composition a few times. It’s not easy to work on mudcracks, and at some point, we switched from the glow of the sunset to the core of the Milkyway
• We started the night at 2000 lumens, but that was with 2 flashlights on a single tube. With the current lights that we’re using, and by having two tubes side by side, we get much much more power